Nous arrivons maintenant dans la dernière partie de la visite et comme il n’y avait pas trop de monde en ce mois de mai, j’ai pu photographier en évitant les visiteurs. J’ai pris les clichés à l’instinct sans me fier au dépliant de visite et finalement, j’ai ciblé sur l’essentiel de cette cité imprenable cramponnée à la paroi. J’ai vraiment été impressionnée par le labeur déployé par ces grands bâtisseurs au cours des temps. Un cadre rare qui a encore gardé son aspect sauvage. D’ailleurs la falaise est protégée au niveau de sa faune et de sa flore tant son milieu naturel est fragile. Un lieu et une vallée classés par l’U.N.E.S.C.O comme faisant partie du patrimoine mondial de l’humanité.

Tout en avançant sur le circuit sécurisé, on peut, au passage, s’arrêter devant un cachot où un prisonnier est en train de purger sa peine.

Puis, c’est la salle d’armes, pièce creusée dans la roche présentant les armes les plus caractéristiques de nos ancêtres troglodytes. Arc, arbalète, fronde, épée, pique, poignard…

Des protections comme casque, cotte de maille et bouclier.

Remarquable cuisine de l’an mil, époque à partir de laquelle la Roque connut une implantation humaine nombreuse et structurée. C’était une véritable ville fortifiée au sein de la falaise. Toutes sortes de céramiques pouvant contenir du vin, de l’eau, de l’huile mais aussi servant à cuire les potées et les bouillies qui constituaient la base de la cuisine médiévale. On remarque que certains récipients étaient aussi en bois. On voit là des répliques exactes de pièces archéologiques.

Au centre de la pièce un foyer dont le tirage est assuré par un courant d’air passant entre les failles du plafond et le fond de la pièce. Des anneaux sont creusés dans la roche servant d’accrochoirs pour suspendre les victuailles.

On remarque ici des placards et au premier plan un évier prolongé par une canalisation pour évacuer les eaux usées.

Là, au fond, derrière les poteries grises, il y a une reconstitution d’une sépulture  de l’âge du bronze. On ne la distingue pas bien. N’ayant pas regardé sur le plan détaillé, je n’ai pas réalisé l’importance de l’endroit. La photo n’a été prise que sur un plan large et éloigné. Dommage !

« Le 3 juin 1913 au pied de la falaise M. Denis Peyrony fondateur du musée national de préhistoire aux Eyzies découvrait une double sépulture de l’âge du bronze. » Là, c’est une copie de l’inhumation datant d’environ 1000 ans avant notre ère. « Dans une fosse, au ras du rocher, sur un lit de cendres et avec des restes d’animaux en partie calcinés, avaient été déposés deux squelettes tête bêche, celui d’un adulte et d’un adolescent. »

La visite se termine par l’abri sous roche peuplé d’hommes de Néandertal qui occupaient le site il y a 55 000 ans.

Ce panneau fournit les caractéristiques de ce groupe humain.

Gros plans sur ces chasseurs-cueilleurs qui furent la première occupation probable de cette falaise.

Une visite faite le 11 mai, deuxième jour de notre escapade en Périgord Noir, qui m’aura beaucoup marquée. Mais ce n’était que le début et mes autres rencontres avec les grottes préhistoriques  en passant des peintures rupestres aux gravures et aux sculptures sur les roches des cavernes ont confirmé que j’avais fait le bon choix en venant dans cette région. Grotte de Bara Bahau au Bugue, Font de Gaume, Combarelles et Cap Blanc  aux Eyzies m’ont laissé de bons souvenirs. Heureusement que j’ai acheté de la documentation pour ancrer ces visites car les photos étaient interdites.

Remarques importantes !

De 200 personnes autorisées par jour à visiter le FONT DE GAUME (durée de visite 45 mn à 1 h) en 2007 en groupes de 20 parsonnes, on est passé à 180 personnes par jour en 2011 avec 7 à 8 personnes par groupes uniquement. On nous a signalé que dans les années futures et sûrement très proches, les sites des Eyzies seraient probablement fermés et que nous étions parmi les dernières personnes à encore avoir vu de visu toutes ces beautés préhistoriques sur les parois.

D'ailleurs, les visites ne se font que sur réservations.

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La ROQUE SAINT CHRISTOPHE, à mi-chemin entre les Eyzies et Montignac-Lascaux, est une falaise qui s’élève à pic sur la Vézère. Dès l’approche par la route, on a une sensation de formes puissantes. Il ne faut surtout pas louper la visite de ce site. Un cadre rare et de toute beauté témoin d’habitats nombreux remontant à une très ancienne occupation par l’homme.

Sur ce mur de calcaire long d’un kilomètre et haut de 80 m, sous l’action de l’érosion des eaux de la rivière depuis 60millions d’années  et du gel sur le calcaire durant les périodes glaciaires de l’ère quaternaire, s’est creusé une centaine d’abris sous roche et de longues terrasses aériennes. Ces cavités naturelles ont été occupées par l’homme à la Préhistoire : Neandertal, Cro-Magnon, Néolithique (âge de bronze, âge de fer, Gallo-romain). Des modifications ont eu lieu au Moyen-Âge pour devenir un fort et même une cité jusqu’au début de la Renaissance. En 1588, le site est détruit, victime des Guerres de religion.

Cette falaise était constituée de cinq niveaux avec une circulation côté vide ou contre la paroi de l’abri. C’est par l’espace au pied de la falaise que le ravitaillement se faisait par voie d’eau à partir de la Vézère.

Tout en avançant dans la visite, on comprend l’aménagement des habitations troglodytiques. On est face à des empreintes laissées par nos ancêtres sur la roche.

Commençons par l’entrée. A l’époque de la construction du fort au Xème siècle, lorsque l’Evêque Frotaire de Périgueux décide de l’édifier pour protéger les populations contre les invasions vikings, elle était unique. Etroite, elle possédait une passerelle mobile et poste de sentinelle au-dessus. Puis, au Moyen-Âge, une fosse et un pont basculant y furent ajoutés.

Abri d’il y a 20 000 ans. Par la suite, cet espace a été retaillé et transformé en étable. Dans le fond à droite, on distingue des anneaux creusés dans la roche, sans doute pour y attacher le bétail.

Cette pièce est un abattoir pourvu d’un étal taillé dans la paroi. On y découpait la viande.

Cette cavité n’est autre qu’un coffre-fort taillé à même la paroi. On y voit l’emplacement du système de fermeture.

Cet abri naturel long de 300 m est le plus grand abri aérien d’Europe. Une trentaine de maisons y avaient été édifiées. En dessous, on peut voir deux autres étages ainsi que des escaliers de communication. Du pied de la falaise jusqu’au cinquième niveau, environ un millier de personnes pouvaient abriter.

Cette maquette reconstitue partiellement la cité de la roque Saint Christophe à la fin du Moyen Âge.

Là, c’est le site tel qu’il est aujourd’hui.

Voici l’emplacement d’une des églises de la Roque Saint Christophe. On y remarque des croix dans la paroi, des tombes, les fonts baptismaux. On ne le voit pas sur cette photo, mais il existe des anneaux au plafond qui servaient à suspendre les lampes à huile et objets de culte.

Sur la paroi extérieure, dans le plafond, une demi-voûte a été creusée. On pense que cela pouvait améliorer l’acoustique.

Au-dessus en dressant bien la tête, on peut apercevoir un clocher qui est, lui aussi, creusé dans la roche.

Je ne l’ai pas photographié, mais de l’autre côté de la vallée, on voit une grotte avec un poste de guet qui permettait au guetteur de voir et d’entendre plus loin dans la vallée. On communiquait ainsi d’aval en aval jusqu’à 18 km. On pouvait ainsi être averti rapidement d’un éventuel danger.

« Une expérience récente a permis de démontrer qu’un signal sonore envoyé depuis Campagne du Bugue, situé à 18 km, parvenait jusqu’ici en 6 minutes. »

La première partie se termine ici. Demain, en seconde partie, nous continuerons cette visite avec la zone consacrée à

la reconstitution d’un chantier médiéval.

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Les clichés sont pris des Jardins panoramiques dans le haut du village. Limeuil a la particularité d'être au confluent entre la Vézère (pont de gauche) et la Dordogne de face (pont de droite).

En bas, c'est la Place du Port, là où les gens viennent flâner. Si vous venez à Limeuil, il faut absolument aller en haut pour avoir une vue fantastique sur les deux cours d'eau. J'ai vraiment pris plaisir à prendre ces clichés.

Le second groupe de photos prises d'en bas, ce sera pour demain.

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Depuis 1990, Limeuil est labellisé « Un des plus beaux villages de France ». Situé à la confluence de la Dordogne et de la Vézère, ce petit village a du caractère. Ce fut notre première visite en ce mardi 10 mai après notre installation dans la chambre d’hôtes que nous avions réservée. Notre balade commença vers 16h 45 dans la partie haute du village. On retrouve des vestiges de toitures en lauzes. La pierre calcaire dans les couvertures des maisons remonte à des périodes pré-médiévales. « Ben qu’est-ce qui doit pleuvoir ici, t’as vu comme les toits sont pentus !!! » avait-on couramment comme réflexion en dominant les habitations.

Tout en montant les petites rues, on longe de vieilles maisons bien rénovées,

puis on arrive sur la place du monument aux morts

qui fait face à la petite église Sainte Catherine. Celle-ci date du XIVème et du XVème mais repose sur des bases plus anciennes datant du XIIème siècle.

L’intérieur est tout simple.

Nous nous dirigeons ensuite vers les Jardins panoramiques où la visite est payante. Il est 17h, juste le temps du parcours qui dure une heure avant la fermeture. Je vous montrerai toute la beauté de ces différents endroits dans un autre article. Là, ce sont juste des vues sur le village en contre-bas.

Au loin, on aperçoit le confluent entre la Vézère et la Dordogne et les deux ponts qui les enjambent.

On descendra dans le village du bas sur la Place du Port face à un café.

Très curieuse de voir le village de loin, j’irai jusque sur le pont d’en face pour prendre en photo le village de loin. Les Jardins panoramiques sont tout en haut à droite derrière les feuillages.

Je continuerai plus avant dans le Périgord noir à partir de lundi. J’espère que vous me suivrez dans mes découvertes de cette magnifique région !

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